Архив рубрики: Полезное

Необычные скворечники

Необычные скворечники

Декоративная наклейка в ванной

Декоративная наклейка в ванной.

Эскиз проекта деревянного дома

Эскиз проекта деревянного дома

Бревно от 240мм до 320 мм
Общая площадь 235 м²
Габариты 10х20

Монтаж канализационных труб

Монтаж канализационных труб

Канализационная система — это необходимый элемент комфорта в частном доме или на даче. Она выполняет важные функции по очищению жилья от запаха и нечистот. Плохо сделанный монтаж труб может быть причиной засоров и неприятного запаха. Как выполнить монтаж труб канализации знает не каждый. Большинство доверяет эту работу только профессионалам. Но, соблюдая технологию, канализацию можно обустроить своими руками. Основные сложности заключается не только в специфичности монтажных работ, правильном подборе материалов, оборудования и комплектующих, но и в соблюдении правил и норм. Уклон трубопровода Основной механизм канализации – это естественный (безнапорный) сток отходов по трубам. Правильный монтаж осуществляется с уклоном 2-15% к внутреннему трубопроводу, наружной канализации и к септику. Точный угол определяется индивидуально. Для этих целей используются специальные таблицы со средними значениями для сантехнических приборов и труб разной длины и диаметра. Уклон труб фиксируется скобами, крепящимися к стенам.
Часто создать нужный уклон труб на цокольном этаже и в подвале не возможно. Для этого устанавливают перекачивающее оборудование. Диаметр труб Есть определенная норма соотношения диаметра труб: разница между диаметром трубы в месте подключения сантехники к канализации и между диаметром трубы, которая выходит в септик, должна быть 2 -15 см. Универсальные диаметры труб для различных участков канализационной системы: Для умывальника и биде — 32 — 40 мм; Для раковины и ванной — 50 мм; Для унитаза, сливной трубы для отвода — 100 мм; Для стояка и мест подключения нескольких сантехнических приборов — 70 — 85 мм. Утепление труб канализации По правилам монтажа, трубы утепляются укутыванием стекловатой или стекловолокном, укрытием полиэтиленом. Вентиляционная система Вентиляция — регулирует давление и испарение газов при протекании стоков. С этой целью монтируют люки для вентиляции, колодцы, клапаны во внутренней системе канализации и внешней. Если в доме несколько коллекторов, вентиляция должна быть обустроена во всех. Выводится вентиляция наружу через стены и крышу. Если длина соединения трубопровода с унитазом более 1 м, а всех остальных сантехнических приборов – больше 3 м, они обязательно оснащаются дополнительной трубой вентиляции, осуществляющей вывод газов наружу через крышу.
Трубы и их элементы и методы соединения Части внутренней канализации: раструбные соединительные элементы; специальная канализационная подводка; обыкновенный канализационный стояк; отводящие трубы; дефлектор; трап, вмонтированный в пол. Надежность соединений труб в системе канализации влияет на долговечность ее службы. Тщательно изучите характеристики материалов труб, типы соединений, материалы и элементы, которые Вам понадобятся. Это различные тройники, переходники, муфты, крестовины, фитинги и детали поворотов, соединяющие трубы. При монтаже можно использовать трубы из разных материалов. Самые популярные — это пластиковые и чугунные. Причем последние капризны в уходе и трудоемкие в установке. Поэтому чаще всего устанавливают пластиковые. Пластик отличается от чугунных и металлических изделий тем, что он не лопается, не поддаются коррозии и является достаточно легким. Обычно для канализационных систем используются: полиэтиленовые (ПЭ); полиэтиленовые низкого давления (ПНД); поливинилхлоридные (ПВХ); армированные и неармированные полипропиленовые (ПП); металлопластиковые. Также необходимо владеть методами стыковки труб из различных материалов: сварка; резьбовые соединения; в раструб; электромуфтовые соединения; фланцевые соединения.
Подготовка к монтажу Вначале определитесь, какие приборы и где Вы будете устанавливать. Составьте план, подумайте, какие комплектующие потребуются для нормальной работы приборов. Рассчитайте все размеры. Вам могут понадобиться: болгарка или ножовка по металлу; дрель или перфоратор; монтажный пистолет; зубило; отвертки; молоток; разводной ключ. Нарезка труб из пластика Часто, чтобы порезать такие трубы, требуются специальные инструменты и приспособления. Плохо срезанные и не зачищенные торцы оставляют зазоры в соединениях, позволяющие просачиваться сточным бытовым отходам. Инструменты, применяющиеся для нарезки труб из пластика: труборез. Роликовый подходит для разрезания труб диаметром до 38 мм. Он делает срезы аккуратными, без зазубрин, не сгибая трубу. Ролик регулирует плотность соединения его режущих участков к трубам. Недостатком трубореза является необходимость большого пространства для работы. Если Вам требуется разрезать устроенную около стены трубу, ему негде будет развернуться. Для таких участков применяются однопроходные труборезы. специальные ножницы и гильотины. Они обычно идут в комплекте с паяльниками или аппаратами для сварки и отличаются острым ножом с плоским коротким и широким лезвием, и полукруглым держателем, расположенным под ножом. Хорошие ножницы режут трубы диаметром до 42 мм. Недостатком является сильное напряжение кистей рук. фаскосниматель.
Его задачей является снятие кромки торцов труб, для улучшения сцепления во время их сварки. Ручные фаскосниматели могут работать с трубами 40 — 300 мм. калибр или калибратор. Зачищает алюминиевый слой торцов трубы перед спайкой, а также снимает фаску, удаляет заусенцы и прочие неровности. Калибраторы идеально ровняют форму среза труб. При этом каждый калибратор работает только с определенным диаметром труб. Монтаж труб из пластика Для правильного соединения и укладывания пластиковых труб, важно иметь ввиду особенности их монтажа, например, то что: все виды резьбового соединения пластиковых труб уплотняются резиновыми прокладками, или ФУМ-лентой; при соединении в раструб, используются только резиновые прокладки, а при соединении пластиковой трубы с металлической, применяют уплотнители. при резьбовом соединении пластиковых труб с помощью муфт, нужно вставить трубу с фаской в муфту до конца, а потом отодвинуть назад. Это предохранит трубу от деформации при расширении во время стока горячей воды; для труб канализации для стока горячей воды, нужно монтировать подвижное соединение участков, для чего используются чаще резьбовые соединения. при присоединении сантехники к канализации, нужно использовать гибкую подводку: гофры, шланги, мягкие трубы.
Монтаж системы канализации из пластика: делаем разметку на стенах, полу, в местах присоединения к сантехническим приборам, в местах соединений труб, и труб, выводящих стоки; производим укладку и соединение труб сваркой, специальными соединительными элементами и крепежами; колена или отводы, имеющие наклоны, присоединяем к трубам или сантехническим приборам переходниками. Фитинги применяем, если надо сделать ответвление от одного трубопровода к другому. Схема монтажа труб из чугуна: хвостовую часть трубы без раструба вставляем в раструб другой установленной трубы; все зазоры между краями заделываем при помощи уплотнителя (льняная пакля вымоченная в солидоле, машинном масле или другой смазке). Ее на 2/3 забиваем в щели с помощью лопатки из дерева; оставшееся расстояние набиваем не пропитанным уплотнителем; далее раструб заполняем цементом и утрамбовываем; поверх цемента укладываем влажную ткань для предотвращения растрескивания; можно для этих целей использовать специальный сантехнический герметик, битумную мастику и асбестоцементную смесь там, где требуется соединение чугунной и пластиковой трубы, используем специальные муфты и переходники. Особенности монтажа унитаза Самой ответственной частью работ является устройство унитаза. Его соединяем с системой канализации при помощи трубы из пластика диаметром 110 мм. Затем выполняем плавный переход к трубе 50 мм. Для этого примените короткий мост на 100 мм, далее переходите на 50 мм. Не используйте переходники с прямым углом. Грамотнее будет использование двух переходников по 45 градусов. Трубы стыкуются через прокладки, но лучше дополнительно воспользоваться силиконовым герметиком.

Забор из профнастила

Забор из профнастила

Профнастил — долговечный материал. Несмотря на то что он является по большому счету оцинкованной жестью с профилем, на профнастил наносят слой полимеров, которые предохраняют лист от коррозии, а срок службы его, если не повредить защитное покрытие, может достигать 40-50 лет, в зависимости от марки профнастила.
Эстетичность. Профнастил продают самых разных цветов, и, несмотря на то, что нашу публику тянет к бурым и защитным цветам хаки, есть возможность выбрать профиль в диапазоне всех цветов RAL. Это более 255 оттенков.
Простота в монтаже. Жесткость материала позволяет фиксировать лист только на столбах.
Доступность. Купить профнастил можно в любом строительном магазине, а вилка цен позволит выбрать от самого простого оцинкованного профилированного листа, до дорогого, с несколькими степенями защиты от влаги, со слоем оцинковки, со слоем защитной пленки и с полимерным покрытием.С несколькими степенями защиты
Что касается размеров, то промышленность готова предоставить листы как 12-метровой длины, так и листы по 1,2-1,5 м. Ширина профнастила тоже может быть разной — от одного метра до 1200 мм. Также можно выбрать абсолютно разный шаг и длину волны.

Поскольку материал имеет жесткость выше, чем у обычной непрофилированной жести, то его можно крепить как на столбы, так и на каркас. Каркасная конструкция используется в тех случаях, если необходим забор более 2 метров высотой. Но и при каркасном креплении без столбиков забор не установить. Столбы могут устанавливаться несколькими способами и быть из разных материалов, но наиболее надежными являются, конечно, металлические столбы. Они дороже деревянных, но по понятным причинам прослужат намного дольше. Так вот, фиксировать столбы, какие бы они ни были, можно такими способами:

Забивка в грунт.
Бутование.
Комбинированным методом.
Бетонированием.Глубина погружения столбика в грунт не меньше 70 см
Во всех случаях глубина погружения столбика в грунт не меньше 70 см, а лучше метр. При забивке в грунт столб довольно быстро расшатается, на какую глубину его бы не забивали. Бутование более надежный способ. При этом вырывается или бурится ручным буром отверстие в несколько раз превышающее диаметр столба, после этого столб устанавливают и трамбуют свободное пространство в яме вокруг него камнями вперемешку с глиной. Бутование довольно надежно и долговечно, только нужно учесть, что профиль быстро начнет ржаветь, поскольку на комель будет попадать влага.

Полное бетонирование

Самый надежный способ — или комбинированный, когда бетонируется только верхняя половина погруженной части столба, или полное бетонирование. Кроме того, что этот способ более надежно укрепит столб, так еще и влага не станет попадать на профиль. Забор из профнастила своими руками со столбиками, забетонированными полностью, защитит от влаги трубу и профиль, поэтому этот способ хоть и дороже остальных, но самый надежный и долговечный.

Бетонные и кирпичные столбики для забора из профнастила

Существует также вариант бетонных столбиков для забора. Такие столбы несколько дороже металлических, но и установка их гораздо проще. Во-первых, они тяжелее сами по себе, поэтому более устойчивы и не требуют бетонирования. А во-вторых, они не боятся коррозии и срок их службы практически неограничен ничем. Их можно устанавливать обычным бутованием, используя при этом камни, битый кирпич, строительный твердый мусор. Главное — хорошо утрамбовать. В случае с бетонными готовыми столбами может возникнуть вопрос о креплении к ним каркаса, поэтому перед тем, как ставить забор из профнастила своими руками со столбиками из бетона, необходимо удостовериться, что в них отверстия для крепления кронштейнов на месте и на одном уровне. Также в продаже есть бетонные столбики с закладными под крепление каркаса и под крепление ворот или калитки.

Кирпичные столбики — самый роскошный и дорогой вид

Кирпичные столбики — самый роскошный и дорогой вид. Как правило, в начале устанавливаются металлические столбы прямоугольного или квадратного сечения методом бетонирования, только при этом учитывается еще и ширина кирпичной кладки. Таким образом, бетонное основание для столбика будет и фундаментом для кирпича, которым столбик будет обложен.
Естественно, что цены на установку забора из профнастила специалистами и компаниями, которые на этом специализируются, будут зависеть от многих факторов. В среднем, если заказывать установку под ключ, то картина получится следующая.
Словом, установив забор из профнастила своими руками, есть возможность сэкономить от 400 рублей за погонный метр. В установке нет ничего сложного, и в зависимости от размеров участка, потратив пару дней, мы получим отличный эстетичный и прочный забор.

Горячая объемная штамповка обычно применяется на массовом и/или серийном производстве

Горячая объемная штамповка обычно применяется на массовом и/или серийном производстве, то есть там, где предполагается очень высокий объем работ и высокая загруженность. Этот способ обработки металлов дает огромные преимущества на больших производствах: он дает возможность существенно повысить производительность труда, снизить уровень отходов металла, обеспечить высокую точность формы конечного продукта и отличное качество поверхности.

Лестница на мансарду

Лестница на мансарду

Работа по месту – оптимальный план действий. Именно так удастся учесть какие-либо нюансы планировки дома и вовремя устранить неточности. Правильно сконструировать лестницу из дерева под силу любому мастеру, обладающего малейшими плотницкими навыками.
Устройство мансардного помещения – актуальный и действенный метод расширения жилой площади частного дома. Однако в этом случае требуется решить вопрос подъема на верхний этаж. Ошибки, допущенные при проектировании и монтаже лестничной конструкции, способны «обнулить» все преимущества мансардного помещения. Непродуманное место размещения и тип конструкции могут «съесть» дополнительные метры, приобретенные при обустройстве жилой комнаты.
Исходя из варианта расположения лестницы относительно дома выделяют два типа конструкций: наружная и внутренняя.

Внешняя лестница может использоваться как временная или постоянная. Наружная конструкция имеет некоторые особенности:
Мансардный этаж с отдельным входом позволяет разграничить жилое пространство. Это особенно актуально, если владелец «чердачной» комнаты хочет заходить к себе, не тревожа остальных домочадцев.
Внешняя лестница не загромождает пространство внутри помещений, что очень важно для домов с небольшой площадью.
Надо учитывать, что через внешнюю лестницу частенько пытаются проникнуть злоумышленники и воры. Для обустройства дома в неохраняемом дачном поселке лучше выбирать внутренние компактные конструкции.
Внутренняя планировка лестницы – наиболее распространенный вариант. Если площадь дома позволяет, то такая конструкция – оптимальное решение. Мансардная лестница может стать украшением интерьера, а в зимнее время для подъема на второй этаж не надо будет идти через улицу. Возможный недостаток – задействование полезной площади.

По типу конструкции выделяют пять основных типов лестниц на мансарду:

Одномаршевая лестница – самая простая для самостоятельного изготовления, состоящая из лестничного марша без поворотов. Однако подобный вариант поместится далеко не в каждом доме – лестница должна быть достаточно пологой, чтоб по ней было удобно подниматься, а для выполнения этого условия часто не хватает места. Кроме того, для нормального угла подъема (30-45°) требуется высота помещения более 2,5 м и создание в перекрытии длинного проема, что дополнительно снизит жилую площадь мансарды.
Двухмаршевая конструкция с площадкой – удобная лестница для устройства в помещениях средних и больших габаритов. Переходная площадка размещается под углом 90°, 120° или 180° — это позволяет оптимизировать угол наклона подъема и создать благоприятные условия для ходьбы по лестнице. Для наиболее рационального использования пространства рекомендуется устанавливать такую лестницу в углу.
Маршевая с забежными ступенями. В этой конструкции вместо поворотной площадки размещаются трапециевидные ступени, размещающиеся узкой стороной в угол поворота. Такая лестница занимает меньше места, чем конструкция с площадкой, при этом безопасность и комфортность подъема не снижаются.
Наиболее экономичный вариант в плане задействования полезной площади – винтовая лестница. Конструкция этого типа способа преобразить интерьер и стать центральным дизайнерским элементов дома. Винтовая лестница состоит из опорного столба, к которому крепятся забежные ступени. Некоторые модели «вертикальных» проектов умещаются на одном квадратном метре, что делает их чрезвычайно популярными при обустройстве лестницы на мансарду в небольшом доме.
Складная лестница – доступный и простой вариант подъема на «чердачное» помещение. Главный недостаток – неудобство пользования. Во-первых, складную стремянку надо постоянно раскладывать и складывать, а во-вторых, такие лестницы не приспособлены для больших нагрузок – занести мебель будет проблематично.
Сопоставив «за» и «против», учитывая габариты помещения и существующие обстоятельства, получится определить оптимальную конструкцию лестницы для дома.

Устройство лестницы на мансарду: основные термины

Основными конструктивными элементами лестницы являются: косоур, проступь и подступеньки.
Косоур – несущая балка. По сути это доска, на которой выпилены фрагменты под установку ступеней. При изготовлении деревянной лестницы толщина косоура не должна быть менее 50 мм, минимально допустимая ширина – 250 мм. Как правило, используют две несущие балки. Дополнительный косоур монтируется, если ширина мансардной лестницы превышает 1,2 метра.
Проступь – горизонтальная часть ступени, на которую наступают во время ходьбы. При разработке чертежа надо учитывать, что чем больше расстояние между несущими балками, тем крепче должны быть ступени. Для изготовления этих деталей применяются доски толщиною 25-50 мм. Проступи имеют нависание над надлежащей ступенью в размере 20-40 мм.
Подступеньки – вертикальная часть между проступями. Этот конструктивный элемент обычно не несет нагрузки. В некоторых вариантах лестниц подступеньки вообще отсутствуют – такой подъем визуально кажется легче.

Выбор материала для изготовления деревянной лестницы на мансарду

Лестничная конструкция – полноценная часть интерьера, а в случае наружной лестницы на мансарду – важный архитектурный элемент. Выбирая дизайн и материал лестницы, надо ориентироваться на интерьер дома.
Деревянные лестницы подходят ко многим стилевым направлениям и легко вписываются в интерьер. Кроме того, работать с деревом проще, чем с другим материалом. Поэтому, если планируется самостоятельное изготовления лестницы, то лучше выбирать именно древесину.
Важно! Дерево нуждается в защитной обработке, повышающей устойчивость материала к влажности и возгоранию.
Возводить лестницу можно как из хвойных, так и лиственных пород дерева. Идеальный вариант из хвойных – кедр и лиственница. Древесина хорошо выглядит, проста в обработке и практически не поддается гниению.
Ель немного уступает по своим характеристикам. Ее основной недостаток – наличие большого количества сучков. Легко работать с сосною, дополнительный плюс древесины – доступная стоимость.
Из лиственных пород для создания лестницы лучше подходит дуб. На втором месте по эксплуатационным характеристикам – бук, а на третьем – ясень.
Металлические мансардные лестницы подчеркивают индивидуальность дизайна дома. Конструкция очень прочная и надежная. Металлу можно придать любой цвет или заказать хромирование – решение зависит от стилистики мансарды и всего помещения.
Каменные или бетонные лестницы – тяжеловесы, которые зрительно отягощают интерьер дома. Подобный подъем лучше возводить снаружи дома. Впоследствии лестницу можно оштукатурить и выкрасить в подходящий оттенок.

Выбор места для установки лестницы

Для монтажа лестницы надо определить наиболее оптимальное место:
Оптимально, если вход на мансарду расположен в отдельной комнате типа тамбура. Это позволить обустроить лестницу с удобными габаритами и обеспечит дополнительную теплоизоляцию помещения. При необходимости тамбур можно будет просто закрыть и холодный воздух из чердака не попадет на нижний этаж. Это удобно, если мансарда используется как жилая комната только в летний период.
При отсутствии тамбура подъемную конструкцию лучше возводить возле дальней стены помещения. Подобная компоновка экономит полезную площадь, и ступени не будут мешать ходьбе по комнате.
Планируя установку складных ступеней, в перекрытии лучше предусмотреть не просто проход, а закрывающийся люк – это поможет минимизировать теплопотери помещения.

Существуют определенные нормы, определяющие допустимые значения основных параметров лестницы. Изготовление конструкций с соблюдением установленных размеров гарантирует безопасность и удобство передвижения по лестнице. Необходимо придерживаться следующих норм:

ширина лестницы не должна быть менее 80-100 см;
удобная ширина ступени – 20-32 см (оптимально – 30 см);
узкая часть забежной ступени – не менее 10 см;
высота подступенька – 15-19 см;
уклон маршевой лестницы – 20-40°.

Примерный порядок вычисления габаритов лестницы:
Измерить высоту этажа – разница между уровнем чистового пола нижнего этажа и мансардного. Допустим, величина равна 250 см.
Определить высоту и количество ступеней. Для этого высоту подъема следует разделить на высоту подступенька (18 см), то есть: 250/18=13,88 штук. Так как дробные числа не подходят, то 13,88 надо округлить до 14 штук. Соответственно, реальная высота ступеней будет равняться не 18 см, а 17,85 см (250/14).
Рассчитать длину марша. Если взять ширину ступеней в 27 см, то общая длина марша будет равна 405 см (14*27).
На основе выполненных вычислений сделать чертеж и нанести разметку.
Затем измерять расстояние между краями мансардного перекрытия. Отметить линии на чертеже.
Отмерять расстояние от края мансардного перекрытия до ступеней лестницы. Согласно ГОСТу эта величина должна быть не менее 185 см для беспрепятственного передвижения по лестнице. Ели этот размер меньше, то длину марша надо уменьшить за счет увеличения высоты ступеней и сокращения их количества.
Расчет косоуров выполняется по формуле: высота ступени + длина ступени*4,76. То есть: 4,05+2,5*4,76 = 4,75 м.
Ширина косоуров должна быть вдвое больше размера подступенька, то есть: 17,85*2=35,7 см.

Порядок сборки лестницы

Подготовить доски для косоуров – их надо купить с небольшим запасом. Например, при необходимой длине косоура в 4,75 м надо взять доску длиною 5 м. Разметку прорезей на косоурах выполнить с помощью столярного уголка. Расчертить места под распил ступеней и пронумеровать их.
Так как расчеты выполнялись без учета толщины досок, то эту величину надо учесть при срезе нижней части косоура.
Важно! После вырезания косоуров их необходимо сопоставить друг с другом – они должны четко совпадать, иначе собрать прочную лестницу не получится.
Следующий этап – вырезание площадочной балки. Размер ширины балки рассчитывается следующим образом: ширина лестницы (90 см)+двойная толщина косоура+14 см (зависит от параметров лестницы). Итак, согласно приведенному примеру площадочная балка равна: 90+2*5+14=114 см. Таких балок понадобится две.
В подготовленных балках сделать запилы, отступив от края по 7 см. Ширина запилов должна соответствовать толщине косоура. Затем балки фиксируются на перекрытии с помощью анкеров.
В пазы установить косоуры и закрепить их к балкам шпильками или нагелями. Косоур, который стыкуется возле стены закрепить к ней анкерами. Затем устанавливаются ступеньки и подступеньки. Фиксация элементов конструкции выполняется одним из способов: врубкой, винтами или дюбелями.
Заключительный этап – установка балястин и монтаж поручня.

Установка винтовой лестницы на мансарду

Конструкция винтовой лестницы имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать при проектировании и установке:

в винтовых лестницах обычно отсутствую подступеньки;
при движении людей основной нагрузке подвергается середина ступеней, поэтому ширина этой части должна быть не менее 20 см;
самая узкая часть ступени не должна быть менее 10 см;
оптимальный диаметр винтовой конструкции – 220 см;
ветки ступеней должны находится на расстоянии друг от друга порядка 2-х метров;
ступени располагаются с небольшим нахлестом – это обеспечивает дополнительную прочность конструкции, края соседних ступеней соединяются кронштейнами.

Последовательность сборки винтовой лестницы:

Монтаж опорной стойки. К деревянному полу балка фиксируется специальными крепежами, к цементному – бетонируется с растяжками.
В проступях выпилить отверстия и «надеть» их на опорную стойку.
Разделить ступени между собой втулками нужной высоты. Между степенями и втулками разместить предохранительные шайбы.
Распределить ступени согласно плану и зафиксировать кронштейнами.
Монтировать перила и поручни.

Лестница на мансарду: размеры конструкции позволяют эффективно использовать пространство. Под лестницей размещена встроенная мини-кухня и библиотека.
Компактные лестницы на мансарду, установленные в углу – оптимальный вариант для небольших помещений.

Хотим представить вам еще один каменный домик — 130м2

Хотим представить вам еще один каменный домик — 130м2
Комплектация Дома
Фундамент:
Буронабивные сваи Ф300мм, с армированным ростверком 500х800мм. Длина сваи 2000мм. Буронабивные сваи почти не уступают забивным, такие сваи повышают прочность фундамента и как следствие целостности конструкции дома.
Стеновой комплект:
Газосиликатные блоки 600х300х250мм, связанные сеткой кладочной и монолитными поясами в перекрытиях.
Перекрытия: деревянные балки
Крыша:
Устройство стропильной системы, обрешетка. Металлочерепица М28. Утепление 200мм. Rockwool Лайт Баттс. Гидроизоляция